Резкие щелчки и хруст где-то в районе заднего колеса мотоцикла вынудили меня резко сбросить скорость и остановиться. Так и есть - рассыпался подшипник.

Сняв колесо, я тщательно осмотрел его: от латунного сепаратора подшипника осталось одно воспоминание, но кольца целы, и шарики - все девять штук - тоже не потерялись. Из чего же сделать сепаратор?

Выручила пробка от старой пластмассовой банки из-под моторного масла: ее диаметр оказался близким диаметру сломанного сепаратора. Осталось ножом срезать у пробки донышко, отверткой "просверлить" по окружности получившегося кольца девять отверстий под шарики, а затем сделать столько же прорезей (см. рисунок). Вот, собственно, и все. Новый сепаратор был поставлен в подшипник, при этом каждый шарик накрепко "защелкнулся" в своей лунке. Заполнив ЦИАТИМом отремонтированный узел, я установил колесо на место.

если бензин не поступает из бака в карбюратор, перебило бензопровод, сломался бензонасос, можно налить бензин в пластмассовую бутылку, канистру и т.п. соединить ее шлангом который отходит от карбюратора и расположить выше карбюратора (хоть на крышу лишь бы шланга хватило) и в путь.

В зависимости от емкости временного бензобака, километров 15-20 проедете.

             хитрости автомобилиста ,которые помогут быстро отремонтировать авто

1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.

2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.

3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет.

Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.

Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.

6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.

7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.

9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.

10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.

11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго.

12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на «Жигулях» не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она - средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером.

13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и о ... Читать дальше »

ТАБЛИЦА СТАВОК ТРАНСПОРТНОГО СБОРА (для легковых авто)

Согласно Закону о внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» в отношении ставок налога, подписанный 25 марта Президентом Украины Виктором Ющенко, с 26.03.2009 г. действуют нижеприведенные ставки налога с владельцев транспортных средств.
Действуют с 26 марта 2009 года

... Читать дальше »

Порядок постановки и снятия с учета автомобиля

Снятие автомобиля с учета:
Для снятия автомобиля с учета необходимо:
- паспорт владельца и его индивидуальный налоговый номер либо оверенность на автомобиль;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- квитанции о оплате необходимых платежей в МРЕО;
- автомобиль (для сверки номера кузова).
Если автомобиль был в кредите и выступал залогом - необходимо письмо из банка, что кредит погашен, и банк не имеет претензий. А также кредитный договор.

Процедура снятия с учета
1. В регистрационном окне необходимо получить бланк заявления о снятии автомобиля с учета.
2. Заполнив его, проехать к посту экспертам, на сверку номерных агрегатов
3. Если у эксперта не возникло замечаний, необходимо вернутся к кассе и оплатить все необходимые платежи
4. С квитанциями пройти к окну поста технического контроля и забрать акт технического осмотра и сверки номерных агрегатов
5. Обратится в окно регистрации, предоставить квитанции об оплате, вывод экспертов, номерные знаки и тех.паспорт на автомобиль, паспорт или доверенность, и письмо из банка, если автомобиль был в кредите
6. Должны выдать временные номера, на техпаспорте отрезать уголок и дать выпуску, что автомобиль снят с учета

Постановка автомобиля на учет:
Для постановки автомобиля на учет необходимо
- документ, подтверждающий законность покупки автомобиля4
- паспорт и идентификационный код будущего владельца (и других лиц, кого необходимо вписать в техпаспорт);
- автомобиль (для сверки номерных агрегатов и технического контроля).
Если это не первая регистрация автомобиля - необходимо предоставить временные номера, старый техпаспорт и выписку о снятии автомобиля с учета

Процедура постановки автомобиля на учет
1. В регистрационном окне необходимо получить бланк заявления о постановке автомобиля на учет
2. Заполнив его, проехать к посту экспертам, на сверку номерных агрегатов
3. Если у эксперта не возникло замечаний, необходимо вернутся к кассе и оплатить все необходимые платежи
4. С квитанциями пройти к окну поста технического контроля и забрать акт технического осмотра и сверки номерных агрегатов
5. Обратится в окно регистрации, предоставить квитанции об оплате, вывод экспертов, документ, подтверждающий законность приобретения автомобиля, паспорт.