Внимание! У автоугонщиков появились мануфактурные код-грабберы, в итоге 95% сигнализаций стали абсолютно бесполезными

Прошли те времена, когда угон совершался под покровом ночи, теперь достаточно вот такого брелка, чтобы уже совсем другой человек любовно поглаживал ваш автомобиль как свой собственный.

Причем угон может произойти в любое время, в любом месте: возле супермаркета, при кратковременной остановке, в общем где угодно. Достаточно нескольких нажатий кнопок такого брелка, чтобы сигнализация распознала в нем "родной" брелок. Со всеми вытекающими последствиями.

Сколько же тогда стоит сама сигнализация? Быть может, уже ничего не стоит, равно как и ваша машина: дорогой брелок служит не для охраны собственности, а как раз наоборот – для ее изъятия. В хитросплетения морально-технических проблем углубился отдел спецпроектов ЗР.

Хотите покататься на «Крайслере» начальника? Или продать на запчасти соседский «Патриот», вечно рычащий под вашими окнами? А может, ваша подружка считает вас недостаточно крутым? Тогда брелок, показанный на первом фото справа, точно для вас: он вскроет чужую сигнализацию! Эдакая часть экипировки современного вора-супермена…

Тем, кого удивляет шестизначная стоимость изделия, сообщаем, что в продаже есть модификации и подороже! Цена определяется длиной списка автомобилей, которые обладатель брелочка сможет беспрепятственно угонять в удобное ему время.

Экспроприация без шума и пыли

Специалист поморщится: он понимает, что в послужном списке брелока указаны, конечно же, не модели автомобилей, а типы сигнализаций, которыми тот умеет командовать. Да, именно так…

На практике все выглядит буднично. Добропорядочный собственник подъезжает на машине в людное место – скажем, на большую парковку при супермаркете, вокзале и т.п. Закрывает окна и двери, нажимает кнопку на брелоке и убеждается, что авто мигнуло и пискнуло – в общем, встало в режим охраны. Но одновременно в машине, припарковавшейся неподалеку, тоже мигнул светодиодик – только уже на другом брелочке. Том самом, ценою в сто тысяч.

Владелец ничего этого не знает. Но едва он исчезает в громаде здания, к оставленной им машине подходит будущий «хозяин». Спокойно достает «супербрелок», отключает охрану и садится за руль. Машина признала его за своего и пустила в салон: игра окончена.

Пособие для преступников

В известном фильме Холмс и Ватсон временно переквалифицировались в грабителей. Получилось, как мы помним, не очень хорошо… Интересно, а какие жулики получатся из зарулевцев? Воровской инструмент у нас есть – вперед!

Нет, не все так просто. В каждый реальный брелок с шестизначной стоимостью местный профессор Мориарти закладывает нужную информацию – но не по всем мыслимым системам, а только по тем, за которые ему платит заказчик. Конкретно наша «игрушка» должна подходить для двух десятков популярных систем, вот и попробуем их одолеть.

Мы ограничились редакционной стоянкой – да, инструмент действительно работает и даже что-то открывает! А затем решили действовать по привычным инженерным канонам. Приобрели для теста шесть систем: пять согласно списку и одну вне его. Все с двусторонней связью, из числа наиболее ходовых.

И скучно, и грустно… Потому что приходится снова уподобляться дятлу, долбящему головой в одну точку: мол, любая стандартная защита – это напрасно выброшенные деньги! Даже от дедушкиного тумблера, спрятанного в укромном местечке, порой больше проку, чем от микропроцессоров, ведь против него бессильны любые грабберы…

Мориарти свое дело, к сожалению, знает: все его обещания сбылись. Системы «Ка-Гэ-Бэ», «Томагавк», «Старлайн» и «Шер-Хан» сдались нам с первой же попытки. Зато «Аллигатор» не поддался, но на это и рассчитывали: вместо прописанной в брелоке модели 950 мы намеренно испытывали более позднюю – 970-ю. Следовательно, система действительно подверглась модернизации! Питерский «Сталкер» тоже устоял: собственно, его потому и купили, что Мориарти вообще не включил эту систему в список «берущихся». То есть конкретная отмычка подходит не ко всякому замку – и то хорошо.

Путь к спасению

А есть ли в проверенных «охранках» хоть какой-то позитив? Да, есть. Не случайно мы накупили именно систем с двусторонней связью: если владелец машины отошел от нее не слишком далеко, то родной брелок должен пискнуть – дескать, автомобиль открыли! Беги, милый, за подмогой – вдруг тебе повезет и угонщик замешкается с замком зажигания?

Что ж, по этой части придираться не будем: все вскрытые системы сообщили хозяину о надругательстве над собой. Но на этом позитив заканчивается: совершенно ясно, что мало-мальски толковый вор легко забьет электронные вопли о помощи хотя бы простейшей глушилкой. Как это делают, мы описали в ЗР, 2008, № 9.

Необходимо уяснить, что соревнование «охранников» и «грабителей» будет идти вечно. По крайней мере до победы какого-то нового общественного строя. И чем популярнее та или иная противоугонка, тем вероятнее, что с ней уже поработали нечестные людишки. Напротив, пример с «Аллигатором» показал, что новейшие модификации известных марок остаются неуязвимыми (до тех пор, пока угонщик не разживется новой прошивкой для своего брелочка).

Наш совет: при защите авто не ограничивайтесь одними только «старлайнами» или «томагавками». Пусть они выполняют сервисные функции типа открыть/закрыть, а заодно отвлекают внимание вора. Но для защиты от угона поставьте, к примеру, иммобилайзер! Он, конечно же, не всемогущ, но расколоть его тяжеловато, даже в стандартном варианте. Во всяком случае описанный нами брелочек его точно не возьмет. Вору нужно якобы случайно встретиться с хозяином машины где-то в толпе, «ненароком» задеть его портфелем, в котором стоит специальный генератор, считать метку… В общем, как говорил Деточкин, такая возня…

А про нестандартную защиту журнал писал неоднократно (см., например, ЗР, 2003, № 11; ЗР, 2007, № 5). Ну а если помечтать, то идеальная «охранка» должна выглядеть примерно так: вылез из машины, нажал на кнопочку и… уменьшил автомобиль раз в сто – как раз до размеров брелока! Спрятал в карман и пошел. Да и с парковкой никаких проблем…

Это важно

ВНИМАНИЕ! Данная публикация не ставит целью сравнить различные бренды охранных систем по принципу «лучше/хуже». Она лишь показывает, что новинки преступного мира реально существуют и, к сожалению, безукоризненно работают.

Внешне такой брелочек практически не отличается от своего коллеги, работающего в системе типа Sheriff ("Шериф"), но талантами многократно превосходит его. Чтобы активизировать "игрушку" , память которой позволяет за один присест завладеть четырьмя автомобилями, надо ввести пин-код. Продается через Интернет...

 

Alligator D-970. Автомобильная охранная система с двусторонней связью. Страна производитель - Тайвань.

Эту рептилию брелок не раскусил, поскольку настроен на более раннюю модель. Но есть опасение, что продвинутый электронный ворюга взломает и эту модификацию.

... Читать дальше »

Купив 6 противотуманных фонарей красного цвета от ВАЗ-2106 мощностью по 24W каждый (2 вперёд, 2 под днищем, 2 назад). Внимательно изучив места крепления защиты картерадвигателя , отделил от 2 фонарей кронштейны и изогнул их так, чтобы фонари без проблем размещались между защитой, днищем и деталями подвески.

Герметиком измазал всё, что смог увидеть подозрительного, не забыв про место, откуда торчит разъём фонаря. Задние фонари повесил на лямки крепления бензобака. Ещё два фонарика неплохо помещаются между передним бампером и подкрылками. Прикрепил их непосредственно к подкрылкам, предварительно смазав "Мовилем" резьбу крепёжных болтов. Да, кстати, у меня подкрылки пластмассовые (а у вас? :-)), а потому "массу" к фонарям надо вести отдельным проводом.

Параллельно соединённые, фонари коммутируются из салона с помощью отдельного выключателя через предохранитель 16А.

Результат теперь бросается в глаза издалека и заставляет многих желающих выяснить "а откуда там свет ваще" приседать на корточки. :-) С ДПС-никами проблем пока не возникало

Пуск холодного двигателя

Пуск двигателя — операция, предшествующая любому началу движения. Умелый пуск технически исправного двигателя не представляет трудностей. В то же время неправильные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. А запуск холодного двигателя — это искусство.

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить:

заторможенность автомобиля ручным тормозом;

нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий.

Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг (рис.1). Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.



Последовательность пуска:

кнопку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь;

педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;

включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение;

при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;

если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1;

обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее;

через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд;

если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе.

Помните:

1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо.

2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи;

после пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите;

после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°;

кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца.

Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже:

моторное масло густеет;

увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала;

ухудшается испарение и распыление топлива;

нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина;

уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется. Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются:

на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение;

использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь;

применять специальные зимние сорта масел и топлива;

перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»;

пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С.

Помните:

1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется.

2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.
=========
источник: www.autotime.ru

Всем нам приходилось не один раз читать статистику по угонамавтомобилей. За последние сутки было угнано столько-то машин. Но засухими строчками статистики стоят совершенно конкретные автомобили,люди, пережившие эту потерю. Очень трудно представить себе чувства,которые испытывает владелец, когда подходит к месту, где совсем недавнооставил свою машину. Картина грустная. Смятение человека настольковелико, что в первый момент даже поверить в сам факт угона тяжело.Потом начинаются звонки, заявления, протоколы, справки, в общем,затягивает. И когда все формальности уже позади, возникает резонныйвопрос: «Как же ее все-таки умудрились угнать, ведь там же стольковсего было?».

Одним и самых часто встречающихся вариантовугона является ситуация, когда автомобиль уводят прямо от подъезда илимагазина среди бела дня на глазах у прохожих. Зачастую находятсясвидетели, камеры фиксируют сам процесс, но это ничего не дает. Виднолишь, что после постановки на охрану вы уходите по своим делам и сэтого момента в поле зрения появляется человек, присматривающий завами, такой неприметный обычный гражданин. Через некоторое времяпоявляется второй, автомобиль открывается, через несколько минутзаводится и трогается с места.

Алгоритмдостаточно прост, по нему, как правило, уходят машины почти ничем,кроме штатных систем не оборудованные, хотя зачастую попадаются иоснащенные простой сигнализацией или спутниково-поисковой системой.После постановки на охрану с брелка удается перехватить в эфире его код(даже если он динамический), после чего снять с охраны автомобиль ипроникнуть в него, дальше ломается замок зажигания обходится чипованныйключ, заранее заготовленным оборудованием. Ведь штатный иммобилайзер намашинах одной модели и даже марки устроен одинаково и угонщик,специализирующийся на автомобиле определённой марки, к борьбе с этимустройством готов. После подбора кода брелка снятая с охранысигнализация отключает блокировки двигателя и не препятствует угону.Спутниковую систему, как правило, глушат, вводя в эфире сильную помехуна частоте ее передачи, после чего открывают машину и начинаютдвижение. В случае установленной на автомобиль спутниково-поисковойсистемы в момент проникновения блок системы добросовестно связываетсясо спутниками глобальной системы позиционирования, получает координаты,широту и долготу, но вот передать эти данные не может по причинеотсутствия канала GSM-связи. Кстати, иногда можно определить началосканирования брелка сигнализации: невозможность с первого разапоставить машину на охрану (или снять ее с охраны), со второго,третьего раза постановка происходит, но внимательный владелец послеэтого должен насторожиться.

Что может противодействоватьтакому угону? Очень хорошо себя показывают в этой ситуации секреткиразличного уровня сложности. У угонщика просто нет времени разбиратьсалон и искать заветную кнопку некогда.

Когда властвует тьма
Совсемдругое дело угон ночью. Автомобиль тихо спит себе под подъездом. Вокругникого. Времени – вагон. После таких попыток угона смотреть наавтомобиль без слез невозможно. Причем чем сильнее противоугонныйкомплекс был установлен, тем больше повреждений. В первую очередьстрадает сигнализация, возмутитель ночного спокойствия (открываетсялюбым методом дверь, открывается капот, удар по сирене и вновь тишина).Затем начинается поиск блоков, разбор автомобиля, обнаружениеблокировок, попытки завести двигатель. Спутниковая система, скореевсего, заглушена, и если даже смогла пробиться, то время до приездамилиции еще есть, и переместить машину на другое место (соседний двор,соседняя улица) не составляет никакого труда, а на экране диспетчераостанутся устаревшие данные. Что спасает в этом случае автомобиль чащевсего? Хороший, поставленный творчески иммобилайзер. Подбор кода егометок или контактных ключей большая редкость, чаще глубоко запрятаннаяблокировка становится камнем преткновения, причем до работы по еепоиску время тратится на стандартные ходы: обход штатногоиммобилайзера, проворачивание замка зажигания, попытки завести, подачупитания «напрямую». Причем практика показывает, что блокировку полезноне только спрятать, но перекрыть доступ к ней механическим способом.Замки капота становятся здесь просто незаменимыми. При грамотнойустановке их взлом требует времени, а главное, - специальногоинструмента, который не всегда оказывается под рукой у злоумышленника.

Ночьюглавное выиграть время, поэтому каждая новая железяка, вставшая на путиугонщика, делает свое дело. Замки на КПП и рулевой вал оказываются нелишними. Причем последние все больше популярны. Да, их очень неудобноставить каждый раз уходя из автомобиля, но и бороться с ними весьматрудозатратно (часто их замечают в самую последнюю очередь). Кстати,такой замок можно рассматривать в варианте защиты от угона днем, какальтернативу секретке.

Кошелек или жизнь
Ещеодин распространённый метод угона – насильственный, так принятоназывать высаживание владельца из заведенного автомобиля или отъем унего ключей. Конечно, эту ситуацию очень трудно предвидеть, но отчастипредупредить можно. Надо лишь соблюдать нехитрые правила. Если вашавтомобиль закричал под окнами, не стоит сразу бежать к нему с ключамив руках. Сначала осмотритесь. При поездке будет не лишним закрыться вавтомобиле изнутри, при общении с посторонними приспускать стекло, и ужконечно не оставлять ключи в замке зажигания на заведенном двигателепри походе за сигаретами. Чаще всего мы сами становимся заложникамисвоей беспечности. Но поскольку невозможно все время возить с собойдвух дюжих молодцов существуют способы подстраховаться техническимиметодами.

Оченьхорошо себя зарекомендовали в этом случае спутниковые поисковыесистемы. В случае угона надо как можно быстрее позвонить на пульт,либо, выходя из машины выполнить «противоразбойный алгоритм», тогдадаже звонок не потребуется. При такого рода угоне «глушилка», какправило, не используется. Как альтернатива «спутникам», существуютиммобилайзеры, выполняющие аналогичный алгоритм. После того, какоткрывалась дверь, система автоматически запрашивает сигнал от метки,ключа, просит приложить отпечаток пальца к считывателю и так далее.Главный спор среди специалистов лишь в том, через какое время долженглохнуть двигатель, если владелец не распознан. На наш взгляд,увеличение этого промежутка дает более правильный результат, так какостановка машины в этом случае происходит вдали от владельца,где-нибудь в левом ряду посреди улицы, что исключает возможностьдальнейшего поиска блокировки, и однозначно привлекает внимание, вслучае если владельца «прихватили» с собой.

Если техническихнавыков угонщику недостаточно или автомобиль защищен действительнохорошо, в ход идет простое мошенничество. Существует масса способовзаставить владельца покинуть автомобиль и оставить при этом ключи взамке зажигания. Здесь стоит вспомнить, например, про консервную банку,привязанную к заднему бамперу машины. Вы возвращаетесь, садитесь,запускаете двигатель и начинаете движение. Сзади раздается грохотжелеза, вы выходите, смотрите на банку и естественно её отвязываете…..А где в это время ключи? В результате машина уезжает, а банка у Вас вруках. Тем, кто находится в это время за рулем грозит в лучшем случаестатья за хулиганство и даже это надо будет еще доказывать в суде.Приходится часто сталкиваться с кражами ключей из сумочек и карманов. Вэтом случае вероятность угона очень высока, редкое устройство от этогоспасает, пожалуй, только отпечаток пальца украсть не получится. Какбороться? Быть бдительным, как это банально не звучит. Если у Вас стоитиммобилайзер с меткой присутствия, не вешайте её на ключи, носитеотдельно. Уважаемые дамы, метка не помада – в сумочке ей не место, хотяабсолютно понятны проблемы с её ношением и отсутствием карманов наплатье. Работа самого умного устройства, за которое заплачена уймаденег, порой сводится «на нет» невнимательностью владельца.

Угон эвакуатором
Существуетспособ угона, с которым бороться сложнее всего. Это когда автомобильподготавливается к угону во время его обслужива ... Читать дальше »

Как выбрать зимнию резину

Во что обуть 4х4. Шины для внедорожников

Критической для большинства иномарок и российских автомобилей становится температура ниже -25°. Что же делать если машина не заводится, но ехать надо?

Самый надежный способ – это позаботиться о зимнем периоде заранее и установить предпусковой подогреватель наподобие Webasto. Предпусковой подогреватель представляет собой компактный прибор, который устанавливается в моторном отсеке. Теплообменник отопителя подсоединяется к охлаждающему контуру двигателя, электроника - к бортовой сети, а система подачи топлива – к топливному баку автомобиля. Но это и самый дорогой, цена вопроса составит не меньше 30 тысяч рублей.

Гораздо дешевле установить сигнализацию с автозапуском и таймером. Проверено: ночной прогрев двигателя в течение 20 минут с интервалом в 4 часа поможет забыть о проблемах с запуском. Только не забудьте выключить в салоне вентилятор отопления и убрать брелок сигнализации подальше, а то каждые четыре часа вы будете просыпаться от его назойливого писка. Цена такой сигнализации не превысит 10 тысяч рублей.

Но если вы не хотите устанавливать предпусковой подогреватель или сигнализацию с автоподзаводом, то придется использовать «народные» средства борьбы с холодом. До наступления холодов стоит заменить летнее масло на зимнее, причем не только в двигателе, но и в трансмиссии. Проверьте аккумулятор – если он старее трех лет, то наверняка не справится с «холодными» нагрузками. Проверьте свечи и наличие нагара, замените их, если понадобится, заправляйтесь только качественным бензином.

Можно забрать аккумулятор домой в тепло, если вы уверены что прогноз о похолодании оправдается. Но на некоторых машинах снять аккумулятор сложно, поэтому включите фары перед пуском секунд на тридцать – это слегка разогреет аккумулятор. Затем убедитесь что все энергопотребители (вентилятор, обогрев сидений, магнитола и т. д. ) отключены.

Первый запуск, даже если он не увенчался успехом, все равно вызовет приток масла в двигатель и следующая попытка вращения стартера пойдет легче. Если у вас «механика» и инжектор, то выжимаем сцепление и начинаем вращать коленвал. Не запустился? Делаем перерыв на 30-60 секунд. После 5-7 подобных попыток начинаем действовать по-другому. Можно «прикурить» у более удачливого соседа, перекинув провода с его автомобиля на свой, не забывая при этом о вышеупомянутых перерывах, а то зальете свечи.

Также можно попробовать завести машину «с толкача». Хорошо, если вы найдете автомобиль, способный вас отбуксировать, тогда включите вторую или третью передачу и вперед. Как только двигатель завелся, подхватите обороты педалью «газа», выжмите сцепление, выключите передачу и остановитесь. Как это сделать и какой условный сигнал подать буксиру, лучше обговорить заранее.

А если никого нет рядом? На машинах с кривым валом все просто: берете ручку и вращаете. На современном автомобиле берете домкрат, поднимаете ведущую ось и, включив последнюю передачу, пытаетесь провернуть колесо, не включая зажигания. Это поможет провернуть вал с загустевшим маслом и облегчит запуск. Если вы завели двигатель, не спешите отпускать сцепление - мощности едва «проснувшегося» двигателя может не хватит для того, чтобы провернуть замерзшее масло в трансмиссии. Подождите и отпускайте его плавно, как будто вы буксуете в глубоком снегу.

Большинство этих советов хороши для машин на «механике». Владельцам автомобилей с автоматическими коробками передач можно порекомендовать лишь «прикурить» у соседа, держать запасной аккумулятор дома, заводить машину сразу с двух аккумуляторов или же установить предпусковой подогреватель или сигнализацию с автоподзаводом.

Мы перечислили самые безопасные методы, оставив в стороне такую неоднозначную экзотику как вливание эфира в карбюратор и бензина в масло. Не завелись? Не беда, у мороза есть и положительная сторона, ведь многие автолюбители так и не смогли завести своих «железных питомцев» в эти дни и улицы нашего города слегка разгрузились. Стоит подождать пару дней – синоптики обещают потепление и снежные заносы. Тогда снова постоим, но уже в пробках.

Рустем ГАЛЕЕВ, специально для 102km.ru

Зима и «автомат»

Автоматические коробки передач все увереннее входят в нашу жизнь. Уже не только любители американского образа жизни пользуются двумя педалями вместо трех. Однако в России до сих пор вокруг «автоматов» блуждает множество мифов и предрассудков. Один из них состоит в том, что зимой такие машины более опасны. Так ли это? Возьмем четыре автомобиля с разными типами коробок передач. Дорестайлинговый Chrysler PT Cruiser с наиболее распространенной в Америке четырехступенчатой гидромеханической коробкой передач, Mitsubishi Galant с последним поколением «гидроавтоматов», Honda CR-V с новомодным вариатором и Opel Corsa, теперь оснащаемого роботизированной коробкой. Конечно, это совершенно разные по классу автомобили и сравнивать их некорректно по любым параметрам, кроме одного - насколько человеку за рулем удобно ездить в зимнем городе и на шоссе именно с точки зрения работы коробки передач.

Больше всего противники «автоматов» упирают на то, что зимой эти машины более опасны, потому что нельзя тормозить двигателем. В какой-то мере это действительно так. На зимней дороге на высших передачах при сбросе газа почти не замедляется ни один из подопытных автомобилей. Но положение может спасти режим пониженных передач. На Chrysler при переводе селектора в положение «2» замедление получается вполне достаточным. Но делать это надо заранее, поскольку на переключение уходит пара секунд. Скорость на второй передаче можно поддерживать примерно до 90 км/ч, что вполне достаточно для движения по городу и даже на зимней трассе. У Galant и Corsa можно двигать рычагом, включая третью, а то и вторую передачи (так называемый секвентальный режим «автоматов»). Правда, если компьютер решит, что скорость великовата, то не разрешит сменить ступень, поэтому действовать как на «Жигулях», врубая на всем ходу пониженную, не получится. У Honda есть спортивный режим вариатора, который делает замедление более заметным. Режим «L» на ходу задействовать не получится. Он включится только после того, как скорость упадет до такой степени, чтобы не превысить максимальные обороты мотора.

Управляемый занос, боковые скольжения и прочие фигуры высшего пилотажа - удел специально подготовленных водителей и спортсменов. Для рядового водителя важнее как ведут себя машины в штатных режимах. По покрытой глубокой снежной кашей дороге ехать быстрее 60-70 км/ч, как правило, не хочется. «Автомат» Chrysler дергается между второй и третьей передачами и успокоить его удается, только переведя селектор в положение «2». Galant и Corsa тоже затрудняются в выборе ступеней, хотя и делают это более интеллигентно. Тут на помощь приходит режим ручного переключения. Правда, при этом либо приходится ограничиваться второй-третьей ступенью, либо имитировать езду на машине с обычной коробкой. Легче всего с перипетиями заснеженного шоссе справляется Honda. Правда, она полноприводная, а это совсем другой разговор. На укатанном снегу и льду все примерно так же, как и на обычных машинах, с той только разницей, что даже самый опытный водитель не сможет резко «подоткнуть» низшую передачу, чтобы поймать машину. Хотя, откровенно говоря, мало найдется водителей-любителей способных проделать этот прием со своей «механикой». Если не угадать со скоростью входа в поворот, то на высшей передаче, действительно, остается уповать на тормоза. А если заранее понизить ступень, то можно ловить машину газом. Впрочем, тонкости торможения двигателем, и прочие элементы водительского искусства на этих машинах хорошо заменяет система ABS, позволяющая рулить даже при максимальном замедлении.

Один из самых неприятных моментов в зимнем вождении - трогание с места на обледенелом подъеме. От водителя обычной машины требуется филигранная работа газом сцеплением и ручником, чтобы машина не забуксовала. «Автоматы» здесь оказываются в некотором проигрыше, поскольку поймать момент начала пробуксовки очень трудно. Среди выбранных машин легко выполняет это упражнение только Honda, да и то благодаря опять же полному приводу. На остальных удастся тронуться только с пробуксовкой. И здесь поможет лишь хорошая резина с шипами. Основные претензии к автоматическим коробкам возникли от того, что к ним предъявляются чрезмерные требования. Ни один механизм не может предугадать, что хочет человек, прежде чем тот начнет делать хоть что-то. Они упрощают жизнь, но не могут полностью заменить водителя. Отводя себе время на переключения, мы забываем, что и автоматика не может сделать это мгновенно. Если принять это во внимание, то все встает на свои места. Подумав чуть-чуть заранее, можно запросто избежать всех тех неприятностей, которые предрекают противники «автоматов». Правда, для того, чтобы чувствовать себя увереннее, нужно иметь шипованную или, хотя бы, просто зимнюю резину. Впрочем, это полезно на любой машине.

В целом, все утверждения о том, что зимой на «автомате» ездить опаснее, чем на машине с ручной коробкой, скорее от неумения. Как когда-то у нас не могли привыкнуть к переднеприводным «восьмеркам» и считали, что на них нельзя ехать в управляемом заносе, так и теперь - просто нет привычки. Миллионы канадцев ездят - и ничего, не жалуются. Кстати, вот несколько правил, которые помогут сохранить автоматическую трансмиссию в холодное время. Нужно подождать после запуска двигателя хотя бы до того момента, как стронется с места стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости. Первую сотню метров желательно проехать с включенным режимом «L» или «1», а до полного прогрева мотора не включать «овердрайв». Если машина застряла или просто попала на ледяной участок, сразу же переведите селектор в позицию «L» или «1». Раскачивать автомобиль вперед-назад, чтобы выехать нужно очень осторожно, фиксируя крайние точки тормозом и переключая передачи с обязательной фиксацией в положении «N». «Американцы» на третьей и четвертой вообще не тормозят мотором, у них стоит муфта свободного хода. Для езды по льду нужно использовать зимний режим (на некоторых АКП он включается специальной кнопкой) или ставить селектор в положение «2». Тогда и трогаться легче, и двигателем можно тормозить. // www.autonet.ru