Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера.

Представьте себе, читатель, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только "посадите" аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра  (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.

Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной - значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.

Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.

Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.

Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

Двигатель перестал работать, и его не удается пустить

Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в системе зажигания.

Неисправности могут быть следующие:

- замасливание, загрязнение или обгорание контактов;
- прерывателя-распределителя зажигания;
- неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;
- пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;
- нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.

Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем - сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью.

При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью. Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов!

Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение.

После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты. Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым.

Для временного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденсатор емкостью 0,17...0,25 мкФ. Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя.

После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5...7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.

Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания провод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя. Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.

При неисправной катушке зажигания искры между концом провода высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распределителя зажигания.

Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распределителя зажигания. При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоединить на массу, а другой - последовательно присоединить к входному и выходному выводу выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания. Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце - гаснет. Выявленную неисправность нужно устранить.

Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился, и его не удается пустить. Повторяем, не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе "посадите" аккумуляторную батарею! Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

Двигатель остановился после проезда брода

Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае? Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания - катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения. В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высохнуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.

Двигатель остановился при движении на подъеме

Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может произойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот - запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой причине. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор и после этого можно пускать двигатель.

Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается

Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, отстойни ... Читать дальше »

У вас спустило колесо? Да ещё и нет запаски? Даже это еще не повод для отчаяния!

В лучшем случае, вы обнаружите спущенное колесо ещё на стоянке. Вообще, нужно взять за привычку, приближаясь к машине, окинуть взглядом колёса в поисках возможного подвоха. Зачастую такая привычка сэкономит вам неприятности в пути.

Ну что же, допустим неприятности не заставили себя ждать: машина стоит, накренившись на один бок из-за спущенного колеса. Если вы запасливый водитель и в вашем арсенале имеется компресор, то всё довольно-таки просто.

Накачав колесо, следует проверить, нет ли прокола. Для этого лучше поднять машину на домкрат и осмотреть колесо, прокрутив его. Вполне возможно, что ремонт не понадобиться и спущенное колесо – дело рук "доброжелателей". Можно продолжать движение.

В случае обнаружения гвоздя или шурупа, засевшего в рисунках протектора, ремонта не избежать. Радиальная бескамерная резина вполне сносно "держит" место прокола и можно докатиться до ближайшей шиномонтажки, лишь докачав воздух в колесо. Естественно, следует учесть, что любая езда, даже самая короткая, на проколотой шине с находящимся в ней инородным телом причиняет вред.

Поэтому, если место прокола определено (как правило, виновник определяется визуально), то лучше приступить к ремонту самостоятельно. Для этого рекомендуется иметь в запасе аптечку для ремонта бескамерных шин. Автора этой статьи и его друзей неоднократно выручал простейший набор, помогающий без труда справиться с пробоем колеса и продолжить прогулку.

Полевой ремонт Аптечка состоит из спирального шила, специальной иглы с ушком, пропитанных жгутов и тюбика клея. Процедура требует предельной аккуратности. Самое сложное - правильно определить угол наклона пробоины. Не угадаете - на внутренней стороне покрышки вместо одного отверстия будет два (одно - "родное", второе - рукотворное, проделанное вами). Поэтому шило должно быть не простым, а спиральным, из аптечки. И вводить его надо постепенно, не торопясь, нащупывая путь наименьшего сопротивления. Торчащие в месте повреждения стальные нитки оборванного корда необходимо убрать. Иначе в движении они будут ерзать, отслаивая заплату.

Дальше все по инструкции. Берем ремонтный жгут и мажем его клеем (не просроченным!). Вводным шилом (похожим на сапожную дратву) вталкиваем жгут в прореху до упора ручки в протектор. Колесо при этом желательно подкачать до 0,2-0,3 атм. - так оно будет меньше сплющиваться. Поворачиваем приспособление на 90° и резко выдергиваем. Изнутри при этом должна получиться петля. Экономных предупреждаем - из половинки жгута полноценной заплаты не получится! Выступающую часть срезаем ножом, оставив "на усадку" хвостик длиной 2- 3 мм .

При работе в полевых условиях хорошо бы иметь при себе многофункциональный инструмент Leatherman, который пилит, режет, надкусывает и откручивает.

Внимание! Предупреждаем, что этот способ годится только для ремонта беговых дорожек, протектора. Запрещается производить ремонт боковин покрышки. В плечевой зоне сходятся несколько высоконагруженных элементов. Поставить диагноз и восстановить прочность покрышки в этом месте способен лишь квалифицированный специалист, да и то не всегда. Есть ограничение и по диаметру повреждения - до 6 мм .

Если после ремонта давление не падает, на подлеченном колесе можно ездить несколько дней. А затем - в мастерскую. Полевой ремонт - дело временное: долго ли будет держать гвоздь без шляпки?

Нет аптечки - сойдет специальный спрей типа "LongWay". Такими составами в оригинале оснащаются автомобили Smart, не имеющие запасного колеса, его можно приобрести в любом автомагазине , либо на бензозаправке. Через вентиль его заливают внутрь покрышки под давлением баллона, тем самым накачивая колесо. Растекаясь, жидкость заполняет пробоину и создает изнутри дополнительный гермослой.

Естественно, что виновника прокола в любом случае необходимо удалить. Наполнив колесо герметиком, докачать до рабочего давления, и – в путь: герметик равномерно распределится по внутренней поверхности при вращении колеса, прекратив утечку воздуха. Правда, в мастерской всю эту "времянку" придется отскребать, чтобы не мешала вулканизации. И чем лучше состав, тем дороже обходится его удаление. Как видите, предусмотрительному и запасливому водителю всё по плечу.

Чтобы вытащить застрявший автомобиль, в дополнение к тросику и монтировке, надо иметь обычную штыковую лопату и 30-ти сантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на ее рукоятку.

Вогнав в землю лопату в 2-3 метрах от автомобиля, вы надеваете на нее трубу, а затем, зацепив за буксировочный крюк трос, начинаете наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю гроса.

Автомобиль таким способом вытаскивается без помощи двигателя даже в одиночку.